Mexiko-Stadt, 13. Februar (MTN) - Die 37. Ausgabe der mexikanischen Tourismusmesse Tianguis Turístico soll alle anderen bisherigen übertreffen. Der nächste Tianguis geht vom 25.  bis 28.März erstmals nach 36 Jahren nicht im Pazifikbadeort Acapulco, sondern in Puerta Vallarta und im benachbarten Bahía de Banderas an der Riviera Nayarit über die Bühne – zum ersten Mal, dass sich überhaupt zwei touristische Regionen zusammengetan und gemeinsam um den Standort 2012 beworben haben.  2012 ist das erste Jahr, ab dem der Tianguis jedes Jahr seinen Standort wechselt.  Mit 23 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet dieser Tianguis 67 Prozent mehr als beim letzten im vergangenen Jahr in Acapulco.

Tourismusministerin Gloria Guevara mit den Gouverneuren von Jalisco (lks) und Nayarit (re). Foto: SECTUR

Schon jetzt haben sich 50 Prozent mehr Einkäufer registriert, verkündete die mexikanische Bundestourismusministerin Gloria Guevara Manzo vor Journalisten in Mexiko-Stadt. Sämtliche Bundesstaaten Mexikos präsentieren sich in diesem Jahr auf dem Tianguis, dem traditionellen Schaufenster der mexikanischen Industrie ohne Schornsteine. Neben den Bundesländern präsentieren sich auch einzelne Regionen und Routen, Hotels, Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmenmit ihren neuesten Produkten. Außerdem werden Mexikos touristische Angebote stärker diversifiziert, wie auch am neuen Logo zu erkennen ist: Kultur, Sonne und Strand,  Abenteuerreisen, Kongresse, Messen und Incentives sowie Luxusreisen.

Im Segment Luxusreisen stehe Mexiko an zweiter Stelle weltweit, dem wolle man in Zukunft Rechnung tragen und dieses Segment stärker bewerben, betonte die Ministerin.

Die Bundesstaaten Jalisco, zu dem Puerto Vallarta gehört, und das benachbarte Nayarit hätten beispielhaft vorgemacht, wie eine Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg funktionieren und erfolgreich sein könne – angefangen von der gemeinsamen Präsentation bei der Ausschreibung für den Tianguis 12 unter dem Motto „Zwei Destinationen, ein Paradies“ bis zur gemeinsamen Koordinierung der Events und die Lösung eines Jahre  andauernden Konflikts zwischen Puerto Vallarta und der Bahía de Banderas, nämlich der Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen den beiden Destinationen.

Die privat betriebenen Transportgesellschaften hatten es davor immer verhindert, dass die einen bis nach Puerto Vallarta und die anderen bis Bahía de Banderas fahren konnten. „Jalisco und Nayarit haben ein  Team gebildet um den Tourismus zu stärken. Ein Beispiel dafür ist der gemeinsame öffentliche Busverkehr“, betonte der Gourverneur von Jalisco, Emilio González Máquez, der der christlich-konservativen Partei PAN angehört. Sein Kollege aus Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, Politiker der Partei der Institutionalisierten Revolution PRI, unterstrich, dass beide Bundesstaaten “bereit, geeint und gut vorbereitet” seien um zu beweisen, dass Mexikos weit mehr Stärken als Schwächen habe.

Die 2012 renovierte Uferpromenade "Malecón" in Puerto Vallarta. Foto: Bernhard Matejka

Der Jachthafen von La Cruz de Huanacaxtle. Hier wird der Tianguis 2012 feierlich eröffnet.

Auf die Aussteller und Besucher der Messe wartet ein attraktives Begleitprogramm, zum Beispiel ein Golfturnier mit Mexikos Star-Golferin Lorena Ochoa, ein Poloturnier, eine Lichtschau und ein riesiges Feuerwerk sowie  mehrere Regatten.  Keine Geringere als Mexikos Starköchin Patricia Quintana wird dafür sorgen, dass das gastronomische Angebot auf der Messe keine Wünsche offen lässt. Wieder aufgenommen werden in diesem Jahr auch die Vor- und Nach-Tianguis-Reisen zum Kennenlernen der Destinationen. Verbessert worden sei auch die Organisation der Business Meetings. Das habe bereits jetzt zu 25 Prozent mehr Anmeldungen  geführt.

Puerto Vallarta und die Riviera Nayarit liegen an der zentralen Pazifikküste von Mexiko. Die Bundesstaaten Jalisco und Nayarit teilen sich die Banderas-Bucht, in deren seichten Gewässern sich jedes Jahr von Januar bis März besonders gut Buckel- und Grauwale beobachten lassen, die hier überwintern. Mit ihren weißen Sandstränden und ausgedehnten Mangroven sowie dem bergigen Hinterland ist die Region auch bei Öko- und Sporturlaubern beliebt.

Die Riviera Nayarit ist erst in den letzten zehn Jahren entstanden und wurde wie einst Cancún am Reißbrett entworfen. Traumhafte Hotels und Ferienwohnungen sowie Profi-Golfplätze, mondäne Jachthäfen und Einkaufspassagen locken immer mehr Gäste aus dem Ausland, darunter viele Prominente aus Film und Show Business. Der touristische Korridor erstreckt sich über 175 Kilometer entlang der Banderas-Bucht von Punta Mita bei Puerto Vallarta über Compostela bis San Blas.

Puerto Vallarta steht nach Cancún an zweiter Stelle auf der Beliebtheitsskala der Touristen. Der Internationale Flughafen von Puerto Vallarta, ein Kreuzfahrthafen  und ein hervorragendes Autobahnnetz bieten gute Verbindungen in alle Himmelsrichtungen. Die Region bietet mehr als 29000 Hotelbetten und ein ultramodernes und schickes Messe- und Kongresszentrum mit einer Fläche von 15 000 Quadratmetern und Kapazität für bis zu 7000 Gäste. (hl)

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Eine Reise nach Real de Catorce in Nordmexiko ist eine Reise in die Vergangenheit, in eine andere Welt. Versteckt in den Bergen im Hochland von San Luis Potosi, ist die ehemalige Geisterstadt heute ein Nirwana für Aussteiger. Unzählige Legenden und Mythen ranken sich um die einst reiche Silberstadt, die teilweise noch in Ruinen liegt. In ihrer Blütetezeit zu Ende des 19. Jahrhunderts lebten 50 000 Menschen in der Silberstadt und den umliegenden Dörfern im Nordwesten des Bundesstaats San Luis Potosí. Damals stand Real de Catorce für industriellen Fortschritt, unermesslichen Reichtum und Kultur des damals noch jungen unabhängigen Mexikos. Jahrzehntelang überwucherten Kakteen die Mauern verfallener Häuser und ehemals mondäner Paläste. Aber in den letzten Jahren hat sich Real de Catorce wieder ineinem shcmucken Ort verwandelt, mit restaurierten Häusern, in denen sich romantische Hotels, urige Restaurants und Kunstgalerien niedergelassen haben.

Warum die Stadt und die Region in den ersten Jahren des vergangenen Jahrhunderts verlassen wurde, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Die einen sagen, es sei die Revolution (1910 -1917) gewesen, die die Minenbesitzer in die Flucht geschlagen habe, andere meinen, der Silberpreis sei so weit gefallen, dass sich der Abbau nicht mehr gelohnt habe.

Sonntag am Zócalo in Real de Catorce

Surreal: Real de Catorce

In den letzten zehn Jahren sind mehr als 1500 Menschen nach Real de Catorce gekommen und haben sich zu den wenigen einheimischen Familien gesellt, viele Häuser wieder bewohnbar gemacht und restauriert. Intellektuelle, die dem Moloch Mexiko-Stadt entfliehen, um in der Einsamkeit der durch Erosion kahl gewordenen Berge zu ihrem “Ich” zu finden, Künstler und Lebenskünstler aus aller Welt: der deutsche Silberschmied Karsten Carlos Brinn, der vom Dressman zum Schamanen und Heiler mutierte, ein Tischlermeister aus der Schweiz, ein Bäcker aus Bayern, ein italienischer Koch, ein deutsches Künstlerpärchen, ein argentinischer Intellektueller, ein Schweizer Hotellier und ein amerikanischer Indianer, der Expeditionen zu Pferde organisiert. Viele glauben an Reinkarnation und sind davon überzeugt, irgendwann in ihrem vorherigen Leben in diesem Ort gewirkt zu haben. “In Real de Catorce kannst du sehen, hören und fühlen, was immer du willst”, zitieren sie gerne aus Juan Rulfos Roman “Pedro Parámo”, der 1970 in dieser Gegend verfilmt wurde.

El Cedral: Spiel mir das Lied vom Tod

Wer mit dem Bus anreist, verabschiedet sich an der Busstation am Rand von Matehuala, etwa 800 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt, vom Komfort eines modernen Pullman-Busses. Der Bus nach Real de Catorce ist klein, dreckig, hart gefedert und hat seine besten Tage hinter sich. Als Hauptverkehrsmittel der Bauern und Krämer klappert er alle Dörfer der Region ab. Eingepfercht zwischen Körben mit gackernden Hühnern, Kartons mit Seife und Klopapier, Keksen und Nescafé, Müttern mit kleinen Kindern, scheinen die Rucksacktouristen als die eigentlichen Exoten. Es gibt nur einen Einstieg, der schnell verstopft ist. Wer es über Beine, Kartons und Kleinvieh geschafft hat, ins Innere zu gelangen und einen Sitzplatz zu ergattern, ist ein Glückspilz. Der Ausstieg ist nicht weniger chaotisch: Es will immer gerade der raus, der ganz hinten sitzt. Für die insgesamt 50 Kilometer lange Strecke über die Dörfer braucht der Bus gute zwei bis zweieinhalb Stunden.

Die Vergangenheit beginnt kurz hinter der Stadt Matehuala, am verwitterten, still gelegten Bahnhof von El Cedral – fast scheint es, als müsse hier Charles Bronson auf seiner Mundharmonika das Lied vom Tod spielen. Dafür lohnt es sich, nicht die moderne Umgehungsstraße nach Vanegas zu nehmen, sondern durch den Ort Matehuala Richtung El Cedral zu fahren und danach wieder auf die Carretera nach Vanegas. Ein paar Kilometer weiter zweigt eine Kopfsteinstraße ab, die in die Berge durch eine Mondlandschaft hinauf führt. Hier scheint jegliche Zivilisation fern.

Ausblicke auf dem Weg von Matehuala nach Real de Catorce

Einfahrt in den Tunnel Ogarrio nach Real de Catorce

Vorbei an alten Minendörfern, deren Kirchen in erstaunlich strahlendem Weiß inmitten der ärmlichen Häuser und Ruinen herausragen, schlängelt sich die Straße die Berge hinauf und gibt einen atemberaubenden Blick auf das Plateau von San Luis Potosí frei. Nach 25 Kilometern taucht wie aus dem Nichts der Tunnel Ogarrio auf: Über 100 Jahre alt und 2 300 Meter lang. In der muffigen, staubigen Luft wirft das Licht der Autoscheinwerfer gespenstische Schatten an die Wände. 1901 vom damaligen Präsidenten Präsidenten Porfirio Díaz eingeweiht, war er einst eine technische Meisterleistung. Einspurig und nur durch ein paar Funzeln erleuchtet, führen rechts und links Schächte in die Finsternis. In der Mitte des Tunnels erstrahlt eine Kapelle mit dem Bildnis der Virgen de Guadalupe, der Nationalheiligen Mexikos. Aus den dunklen Schachteingängen scheinen Gestalten zu winken und in Abgründe zu locken.

Die Ausfahrt aus dem Tunnel ist die Ankunft in einer anderen Welt. In der Regenzeit im Sommer und im Winter hängen dunkle Wolken über der Ruinenstadt in fast 3 000 Metern Höhe. Nebelschwaden kleben an den kahlen Hängen und legen sich wie geheimnisvolle Schleier über die Steine und Kakteen. Sonst taucht eine gleißende Sonne die Stadt in nicht weniger magisches Licht. Ein bunter Markt erwartet die Besucher. Eine Gruppe von kleinen Jungen umzingelt die Neuankömmlingen, begierig, die neugierigen Touristen nicht nur zu einer Unterkunft zu führen, sondern sie bei ihrer Reise in der Welt der Mythen und Legenden von Real de Catorce zu begleiten – gegen entsprechendes Trinkgeld natürlich.

Der Tourismus wächst – aber die Geister sind geblieben

Die spanischen Minenbesitzer sind fort – dafür kommen jetzt internationale Konsortien. In den Bergen um Real de Catorce wird heute neben Antimon auch Uran vermutet. Bei Real de Catorce liegt auch der heilige Berg (“Wirrikuta”) der Huicholes-Indianer, die hier, Hunderte von Kilometern von ihrem angestammten Gebiet um Nayarit an der Pazifikküste entfernt, ihre Zeremonien abhalten. Das Gebiet wurde von einem internationalen Konsortium gekauft – seitdem lassen die Proteste nicht nach.

Straße in Real de Catorce

Geisterstadt Real de Catorce

Dass Real de Catorce überhaupt überlebt hat, verdankt die Stadt dem Glauben der Mexikaner an den Heiligen Franz von Assisi. Jedes Jahr Anfang Oktober pilgern Tausende Gläubige in den magischen Ort, um in der dem Heiligen geweihten Kirche um Hilfe zu bitten oder um Dank zu sagen. Die Wände in einem Nebenraum sind mit hunderten Votivbildern behängt: Mal unbeholfen und rührend, mal von beeindruckender malerischer Kreativität und sprachlicher Ausdruckskraft berichten sie von Glück, Leid, Unglücken und Krankheiten, von wundersamen Heilungen und Fügungen.

Hotelburgen sind Real de Catorce bisher erspart geblieben, auch wenn sich der Ort und seine Bewohner an den wachsenden Strom von Touristen, von Film- und Werbefilm-Teams in ihr mexikanisches “Nirwana” angepasst haben. Spätestens seit dem Actionfilm La Mexicana über eine mit einem Fluch belegte Pistole, der hier mit Julia Roberts und Brad Pitt gedreht wurde, ist der magische Ort ein Touristenmagnet. Hübsche kleine Hotels, Restaurants, Cafés und Galerien sind hinzu gekommen.

Hier ruht die Vergangenheit: Auf dem alten Friedhof mit der Kappelle in Real de Catorce

Mit restaurierten alten Willy's geht es stilgerecht in die wilde Umgebung von Real de Catorce

Inzwischen gehört Real de Catorce zu den Pueblos Mágicos (Magische Orte). So nennt sich das Programm, mit dem das Tourismusministerium historisch und touristisch interessante Orte mit Geldern u. a. für Verbesserung von Infrastruktur und vor allen Dingen für die Restaurierung unterstützt. Die Ruinen werden weniger, der Tourismus wächst, die Geister aber sind geblieben.

Die Geschichte von “El Jergas”
Natürlich lassen sich die Einheimischen auch heute nicht lange bitten, um von der sagenhaften Geschichte der Stadt zu erzählen. Die Einheimischen warnen davor, etwa alleine in eine Mine zu gehen: “Wenn Sie El Jergas begegnen, kommen Sie nie wieder zurück”. In Real de Catorce ansässige Guides begleiten die Touristen auch in keine Mine. El Jergas, werden die Touristen, Abenteurer und Schatzsucher gewarnt, erscheint in der Gestalt eines Vorarbeiters und lockt jeden, der alleine in den Schächten unterwegs ist, in die Dunkelheit. “Aber”, beschwichtigt ein älterer untersetzter Mann mit einem Schnauzer a la Pancho Villa, “er ist eigentlich kein böser Geist”. Die Legende sagt, dass er Minenarbeiter mit dem Versprechen lockt, sie zu einer reichen, bisher unentdeckten Ader zu führen. Viele wackere Männer hätten auf diesem Weg den Tod gefunden, weil sie von ihren Kameraden nicht mehr gefunden wurden. “Und die, die das Glück hatten, gerettet zu werden, sind wirklich auf eine reiche Ader gestoßen”, beteuert hier jeder. Drastische Warnungen bekommen auch Schatzsucher mit auf den Weg. Wer auf einen vergrabenen Schatz stößt – und von denen soll es noch viele geben – und die “Kiste” aufmacht, “fällt tot um”.

Wenn um Mitternacht Hunde aufheulen, plötzlich Hufe von Pferden auf dem Pflaster erschallen, dann meinen selbst Hartgesottene die traurige Gestalt einer Dame in Weiß im verschleierten Mondlicht zu entdecken, um deren Unglück sich Legenden ranken und die – darauf schwören die Bewohner – regelmäßig als Geist erscheint. Erzählt wird auch von Spaniern, die im Mesón de la Abundancia (die ehemalige Schatzkammer) als Geister gefangen sind und darauf warten, “befreit” zu werden.

Alter Laden in Real de Catorce

Huichol-Indianerin in Real de Catorce

Heute beherbergen die dicken Mauern das hübsche Hotel von Petra Puente, die aus der Gegend von Real de Catorce stammt. 1970 war das alte Gemäuer eigens für den Film “Pedro Páramo” als Quartier für die Filmleute eingerichtet worden und stand dann bis Mitte der 90er Jahre still, bis Petra und ihr Schweizer Ehemann das Haus Mitte der 90er Jahre übernahmen. Die rustikale, geheimnisvolle und gleichzeitig heimelige Atmosphäre der ehemaligen Schatzkammer, in deren Gewölben einst Silber, Münzen und Mineralproben lagerten und heute Gäste schlafen, nimmt jeden gefangen. “Keine Angst vor den Geistern”, beschwichtigt Petra ihre Gäste, “sie sind nicht böse”.

Petra war 2006 für drei Jahre zur Bürgermeisterin gewählt worden – und hat in ihrer Amtszeit viel erreicht für den Ort, in dem Bankautomaten und Internet so selbstverständlich geworden sind wie in jeder großen Stadt in Mexiko – zu Anfang des Jahrtausends träumte man davon noch. Aber sie hat auch für einige touristische Attraktionen gesorgt.

So ist die einstige Hahnenkampfarena restauriert worden und einheimische Laiendarsteller, gewandet in historische Kleider, führenTouristen durch den magischen Ort. Als im Frühsommer die Delegation von “Aromas y Sabores” unter der Führung ihrer Initiatorin und Leiterin Patricia Quintana in Real de Catorce zu Besuch kam, überschlugen sich die von Petra organisierten Gastronomen und bewiesen, dass Real de Catorce selbst anspruchsvollen Gourmets sehr viel zu bieten hat.

Rätsel um deutschen Grabstein

Auf dem auf einer Anhöhe über der Stadt liegenden Friedhof zeugen unzählige gemeißelte Grabsteine vom Schicksal ganzer Familien aus Spanien, von Adeligen und Abenteurern aus ganz Europa und Nordamerika. Die alte Kirche mit den teilweise restaurierten herrlichen Wandmalereien bewacht wie eine Trutzburg das Reich der Toten. Das einsame Grab eines Deutschen, der als 22-Jähriger hier vor etwas mehr als hundert Jahren starb, gibt Rätsel auf.

Der Granitstein, von weither nach Real de Catorce transportiert, trägt nur seinen Namen und eine Widmung seines Vaters und seines Bruders. Wer er war, woher er kam, darüber geben auch die alten Bücher im Gemeindeamt nur spärlich Antwort. Aber allein der Besuch auf dem Amt ist die Mühe wert: Auf einfachen, von der Last gebogenen Holzregalen lagern die verstaubten und vergilbten Bücher, bewacht von einem jungen Beamten, der mit Cowbowstiefeln und Hut an einem schlichten Holztisch sitzt und der ebenso wie “Pancho Villa” aus einer ganz anderen Zeit zu stammen scheint.

Votvbilder in der Kirche San Francisco de Asis

Sightseeing in alten Willys

Viele junge Leute kommen nur nach El Catorce, um sich mit Peyote einen Kick zu geben: Peyote, jene Kaktusfrucht, die die Schamanen der Huicholes bei ihen Zeremonien verzehren und über deren sinnerweiternde und inspirierende Wirkung schon Carlos Castaneda zu berichten wusste. Für die Huicholes-Indianer hat Peyote neben magischen Kräften auch heilsame Wirkung. Die fremden jungen Leute dagegen unterschätzen häufig die Wirkung dieser halluzinatorischen Pflanze. Peyote wächst hauptsächlich in der Ebene westlich von Real de Catorce, in der das Leben von Pedro Páramo spielt: Wüste, nichts als Wüste, mittendrin der noch funktionierende Bahnhof El Catorce. Ein paar Häuser, ein Platz in brütender Hitze, eine Kirche, ein paar Kneipen – ein “Nichts mitten im Nichts”, wie Rulfo seinen Helden sagen lässt.

Von El Catorce aus kommt man nur mit Jeeps über Stock und Stein und entlang Atem beraubender Schluchten nach Real de Catorce. Mit alten amerikanischen Willys-Jeeps aus den 40er Jahren wird eine Art Shuttle-Service unterhalten. Mit solchen – inzwischen restaurierten – Jeeps werden auch von Real de Catorce aus Expeditionen zu verlassenen Minen und Dörfern in die Umgebung unternommen. Dabei ist schon allein die Fahrt ein Abenteuer für sich, erst recht, wenn man sich aufs Dach begibt, um das wechselnde und spektakuläre Panorama besser zu sehen.

Teotihuacán liegt rund 40 Kilometer nordöstlich von Mexiko-Stadt und umfasst ein Gebiet von 25 Quadratkilometern, von denen nach Aussagen des INAH seit Beginn der Ausgrabungen vor etwa hundert Jahren erst fünf Prozent erforscht sind. Die Ruinen, an deren Rand jetzt die Gräber entdeckt wurden, seien schon seit 1973 bekannt gewesen. Dabei handelte es sich um fünf Strukturen mit fünf Räumen, drei Patios und einem Säulengang, zwei Kanalsystemen und einer Randmauer. Die Böden zeigten noch Reste von roter Farbe und Stuck; noch vorhanden seien auch kleinere Wasserbecken bzw. niedrigere Innenhöfe, in denen Wasser gesammelt wurde, sowie Entwässerungsanlagen.

In einer Struktur seien drei Gräber entdeckt worden. In einem lägen die Gebeine einer zwischen 25 und 30 Jahre alten Frau und vier Kindern von vier bis zehn Jahren, deren Schädel deformiert waren. In zwei weiteren Gräbern lagen die Skelette von zwei Frauen, die bei ihrem Tod zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen seien, und das unvollständige Skelett eines Kleinkindes von höchstens einem Jahr.

In einer weiteren Struktur fanden die Archäologen weitere 15 Gräber mit den Knochen von Frauen, Kindern und Neugeborenen, die derzeit noch untersucht würden. Die Grabbeilagen stammen vermutlich aus den Jahren 225 bis 250 unserer Zeitrechnung, darunter befand sich nach Angaben der Archäologen auch ein schraffiertes und glänzendes Glas vom Golf von Mexiko.

Bei fünf der Strukturen habe es sich um Wohnhäuser der Mittelklasse gehandelt, erklärte das INAH weiter. Verlassen wurde die Stadt, in deren Blütezeit mehr als 50 000 Menschen lebten, irgendwann im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung vermutlich wegen politischer, wirtschaftlicher und sozialer Probleme. (hl)

2008, vor dem Konzert von Plácido Domingo, hatte das Nationalinstitut für Anthropologie und Geschichte (Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH) davor gewarnt, dass ein Ansturm von tausenden Menschen den Ruinen schaden würden. Schließlich einigte man sich darauf, die Zahl auf 6000 Zuschauer zu begenzen.

Nach den Worten von Yvonne Ortega hat sich Elton John, der 2010 hier war, “ganz verliebt in Chichén Itzá. Er hat mir erzählt, dass er an keinem anderen Ort eine solche Vibra gespürt habe wie in Chichén Itzá, vor allem am Platz der 1000 Säulen”, erzählte die Gouverneurin begeistrn den Journalisten bei der Ankündigung des Konzerts. (hl)

Mexiko-Stadt/ Valle de Bravo, 20. Januar 2012 (MTN) – Vom 24. Januar bis 4. Februar treffen sich im zentralmexikanischen Städtchen Valle de Bravo die besten Profi-Gleitschirmflieger der Welt zum Superfinale des Paragliding World Cups. Das deutsche Team tritt mit dem französischen Piloten Richard Gallon, Marc Wensauer, Torsten Siegel, Ulrich Prinz und Andeas Malecki an, teilten am Donnerstag die Veranstalter in Mexiko-Stadt mit.

Das größte europäische Team stellt die Schweiz mit Stefan Wyss, Urs Schönauer, Regula Strasser, Peter Neuenschwander, Stephan Morgenthaler, Michael Maurer, Andreas Hachen, Jörg Ewald, Joël Debous, Hans Bollinger und Andreas Bärheim. Aus Österreich treten an Thomas Weingartner, Siegfried Schuteritsch und Stefan Stieglair. Mexiko ist mit nur einem Piloten verteten, Lui Juárez. Es ist die sechste und letzte Runde des Weltmeisterschaft 2011.

Im Rahmen des Superfinale geht in Valle de Bravo auch das „Festival Monarca“ über die Bühne. Auf dem Programm stehen neben einer speziellen Kulturschau mit Ausstellungen von Kunsthandwerk, Musik und Tanz der indigenen Bevölkerung der Region Präsentationen der “Voladores de Papantla” aus Veracruz sowie eine Fotoausstellung und die Vorführung besonderer Filme. Zu den Höhepunkten dürfte nach Angaben der Veranstalter der Film „Papalotzin“ gehören. Papalotzin bedeutet in Náhuatl „kleiner Schmetterling“ und ist der Name des Leichtflugzeugs, mit dem Francisco „Vico“ Gutiérrez den Monarchschmetterlingen auf ihrer langen Reise im Herbst von Kanada in ihre Überwinterungsgebiete ins Biosphärenreservat des Monarchfalters in Michoacán und bei Valle de Bravo im Estado de México gefolgt ist.

Weitere Informationen, auch zu Unterkunft und dem vollständigen Programm, finden Sie auf der Webseite (englisch und spanisch) des Superfinales. (hl)

Von Herdis Lüke
Mexiko-Stadt, 19. Januar 2012 (DMZ) – Für Außenstehende mag das, was in den vergangenen drei Tagen in Mexiko-Stadt passiert ist, merkwürdig, ja sogar kurios vorkommen. Da wird der Tourismusminister des Bundesdistrikts -Mexiko-Stadt- geschasst, weil er das Umfrageergebnis für die Kandidatenkür des nächsten Bürgermeisters, der am nächsten 1. Juli gewählt wird, mexikanischen Korrespondeten auf der Internationalen Tourismusmesse in Madrid vorausgesagt (und, wie wir heute wissen, auch recht behalten) hat. Alejandro Rojas Díaz-Durán war aber auch der oberste Chef der gerade erst vor einer Woche bekanntgegebenen FIT Mexico City, die die FITA – Feria Internacional de Turismo de las Américas – ersetzen sollte. Am Mittwoch, einen Tag nach dem erzwungenen Rücktritt von Rojas, kam dann von der FITA die Mitteilung: Sie bleibt doch bestehen.

Am Donnerstagabend bestätigt ein Mitarbeiter der FITA diese Mitteilung in einem Gespräch mit den Mexiko-Travelnews. Sie bleibe deshalb bestehen, weil sie gar nicht aufgelöst wurde, weil sie ein Privatunternehmen sei und die Stadtverwaltung “eigentlich gar kein Gewicht hatte” – damit sei gemeint, dass Mexico City kein Geld für die Ausrichtung der Messe gegeben hat und infolgedessen man die Stadt deshalb auch in Zukunft für die Messe gar nicht brauche. Die Messe habe Verträge, daran werde sich gehalten.

Das bedeutet, dass vom 20. bis 23. September wie gehabt im Centro Bancomer die FITA und vom 15. bis 18. November im Centro Banamex im Stadtteil Lomas de Sotelo die FIT Mexico City über die Bühne gehen wird. Das Ausstellungsprogramm ist das Gleiche: Themenpavillos wie Gourmetreisen, Öko- und Abenteuer, Technologie…

Verrückt ist das Ganze – und bei zwei internationalen Messen so kurz hintereinander in der selben Stadt fragt man sich: Wer kommt denn da wohl zu welcher Messe überhaupt noch? Zu denken gibt, dass wegen Kompetenzstreitigkeiten (so wird erzählt) zwischen FITA und Stadtverwaltung eine Chance verspielt wird, wirklich einmal zum Reigen der großen internationalen Reisemessen zu gehören. Von der Glaubwürdigkeit mal ganz zu schweigen. Und für Alejandro Rojas ist der Schuss komplett nach hinten losgegangen.

Die Internationale Tourismusmesse FITUR in Madrid dauert noch bis Sonntag. Frühestens am Montag kehren die Vertreter der mexikanischen Tourismusbranche nach Mexiko zurück. Bis dahin wird es in der Küche der Branche noch ziemlich brodeln. (hl)

Liebe Leserinnen und Leser, insbesondere Veranstalter und Reisebüros in Deutschland, Schweiz und Österreich: Was halten Sie von den beiden Messen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Nun musste am Vortag ja der Tourismusminister von Mexiko-Stadt, Alejandro Rojas Díaz-Durán, von seinem Amt zurücktreten – und das am Vorabend der Eröffnung der Internationalen Tourismusmesse FITUR in Madrid -, weil er den mexikanischen Korrespondenten in Madrid etwas erklärt hatte, was er nicht durfte. Aber dass gleich die FIT wieder über Bord geworfen wird? Bei der FITA ging niemand ans Telefon, und der Pressechef im Tourismusministerium des Bundesdistrikts, David Cano, wusste nichts davon. Seine Antwort: Der Verantwortliche für die FIT sei der nun ehemalige Tourismusminister gewesen, und jetzt hieße es abwarten, bis ein neuer ernannt werde.

Die Pressestelle der Stadtverwaltung, die endlich am Abend zu erreichen war, konnte sich das auch nicht erklären. Die FIT werde aber auf jeden Fall bleiben. Ob es nun zwei internationale Messen geben wird? Niemand weiß genaues. Solche “Spielchen”, so ein Kollege, seien schon sehr merkwürdig und eigentlich auch in Wahlperioden nicht alltäglich. “Sehr kurios und interessant”, sagte er.

Wir bleiben dran und informieren Sie, sobald Klarheit herrscht. (hl)

Als Grund wurde genannt, Rojas habe den Sieg des ehemaligen Generalstaatsanwalts des Bundeststrikts, Miguel Ángel Mancera, als Kandidat der Linken für das Bürgermeisteramt im Bundesdistrikt prophezeit. Damit hat er sich nicht an einen Aufruf von Bürgermeister Marcelo Ebrard an seine Kabinettsmitglieder gehalten, sich in den parteinternen Wahlprozess um die Kandidatur für seine Nachfolge nicht einzumischen. Ebrard hat seine Kündigung angenommen. (hl)

(Mehr dazu bei der Deutschen Mexiko-Zeitung)

Mexiko-Stadt/Madrid, 14. Januar 2012 (MTN) – Die in Madrid ansässige Gruppe Excelencias wird Mexiko-Stadt anlässlich der Internationalen Toruismusmesse FITUR in Spanien als “sichere touristische Destination“ auszeichnen. Das teilte die Regierung von Mexiko-Stadt unter Berufung auf den Präsidenten von Grupo Excelencias, José Carlos de Santiago, mit.

Mit dem Preis erkennt die Gruppe die Leistungen der Regierung von Marcelo Ebrard im Bereich Sicherheit an. Dazu zählten u. A. das Videoüberwachsungsprogramm mit mehr als 13000 installierten Kameras im Stadtbereich, die Einrichtung von so genannten Sicherheitsmodulen – das sind kleine Stadtteilpolizeiwachen und mobile Überwachungskräne – sowie die Investitionen in Ausrüstungen und die Einrichtung von Informationsständen in den touristisch relevanten Stadtteilen.

Die Auszeichnung werde dem Tourismusminister von Mexiko-Stadt, Alejandro Rojas Díaz-Durán, am 18. Januar im Presse-Pavillon der FITUR in Marid übergeben. Die Fitur geht vom 18. bis 22. Januar in der spanischen Hauptstadt über die Bühne.

Grupo Excelencias ist ein großes Unternehmen der Kommunikationsbranche. Die Excelencias-Preise, zu denen wegen seiner engen Beziehung zum Tourismus auch der „Premio a la Excelencia Gourmet“ gehört, wird seit einigen Jahren im Rahmen der FITUR an Länder und Organisationen in Lateinamerika vergeben. (hl)